Innramming av tak er det siste trinnet i innramming av ny konstruksjon. Mens de fleste husbyggere vil outsource konstruksjonen av takstoler - takstøttene på selve taket - å lære å innramme et tak selv er en av de sanne kunstnerskapene, og en grunnleggende grunning er dekket nedenfor. Takstolene i seg selv vil variere avhengig av design og takstil du bygger, men du kan lære om å velge mellom de forskjellige stilene og de grunnleggende retningslinjene for å kutte dine egne sperrer og heve dem.
Trinn
Del 1 av 4: Design av taket
Trinn 1. Velg en takstil
Hvis du vil innramme et tak, har du to viktige valg å gjøre når det gjelder design før du setter i gang: hva slags takstil du vil ha, og hva slags takverk du vil bygge taket av. Det er mange forskjellige takstiler, noen relativt rett frem og andre mer komplekse, avhengig av husets form og andre praktiske hensyn. Måten du konstruerer taket og planlegger konstruksjonen på, vil mest av alt avhenge av hvordan du vil at det skal se ut. Noen grunnleggende takstiler inkluderer:
- A-Frame tak. A-rammer er høye, symmetriske rammer, som krever at bare en takbjelke konstrueres.
- Taktak. En gavl er en utvidet takdel som strekker seg fra en vegg, vinkelrett på taket.
- Mansardtak. Ved å inkludere en ekstra skjøt i hver sperre, skråner et mansardtak på en slik måte at det gir rom for opphold i takområdet.
- Hakketak. Disse takene skråner på alle sider, noe som skaper en dynamisk effekt for hjemmet, men krever at et stort antall takbjelker er konstruert av varierende størrelser for å ta høyde for skråningen.
Trinn 2. Velg utformingen av takstolene
Takets innrammingsstil refererer til de faktiske komponentene i hver takstamme og utformingen av det strukturelle grunnlaget for det taket. Delvis vil disse avhenge av takstilen du har valgt, men du vil også ha litt vrikkerom avhengig av husets designelementer. Det er dusinvis av fagverksdesign, men noen av de vanligste for hjemmebygging diskuteres nedenfor.
- Finkstoler er de mest grunnleggende, bestående av en grunnleggende sperre, bjelker og jekkstøtter. Du kan få disse produsert utenfor stedet, eller du kan bygge dem selv. Du kan også få dem konstruert med "rom på loftet" avskjæringer for å gi rom for beboelig plass blant sperrene.
- Sakse takstoler er innfelt litt i midten av taket, noe som gir mulighet for et hvelvet tak innendørs.
- Clerestory takstoler er a-symmetriske, med en bjelke som strekker seg utover resten av taket for å tillate en vindusvegg langs taket.
Trinn 3. Forstå de forskjellige målingene du trenger
Hvis du skal kutte dine egne sperrer, eller leie ut en entreprenør for å gjøre det, er det viktigste trinnet i prosessen å måle dem riktig og beregne størrelsen på sperrene som vil være nødvendige for hjemmet du bygger.. Sperrer er nøye konstruerte geometriske strukturer som krever nøye planlegging for å trekke av. Du må beregne:
- Kjør av hver sperre (i fot). Denne målingen refererer til den totale lengden på hvert segment av sperret. I utgangspunktet vil hvert fagverk være laget av to sperrer, noe som gjør husets bredde lengden på løpeturen, ganger to.
- Stig (i fot). Stigningen refererer til høyden på hvert fagverk, målt fra bunnen av taksegmentene til toppunktet eller toppen av taket. Tenk på dette som den totale høyden på selve taket.
- Pitch (i tommer). Takets stigning refererer til mengden taket skråner for hver 12 tommer det strekker seg horisontalt, og det er vanligvis gitt som en brøkdel. En stigning på 7/12, for eksempel, ville bety at taket stiger 7 tommer hver fot som det strekker seg.
- Lengde på hvert sperresegment (i fot). Etter å ha bestemt de forrige målingene, må du beregne lengden på hvert enkelt segment av fagverkene - tømmeret for løpeturen, for diagonalen og for de skrånende delene av hvert fagverk. Dette vil avhenge av utformingen av hvert fagverk og geometrien til de tidligere målingene.
Trinn 4. Bruk en konstruksjonskalkulator for å beregne målingene til hver sperre
En konstruksjonskalkulator er forhåndsprogrammert med den pytagoranske formelen som er nødvendig for å raskt beregne vinklene på høyre trekanter, slik at du kan måle vinklene som er nødvendige for setekuttene for å bygge takstolene. Du kan gjøre det for hånd hvis du vil, men taktekkere bruker nesten universelt konstruksjonskalkulatorer for å gjøre dette raskt og nøyaktig.
- Du bør allerede ha målingen og stigningen målt ut, men du må beregne den "justerte" kjøringen ved å trekke fra bredden på åsbjelken, midtbjelken i taksegmentet som fester begge sperrene og lager fagverkssegmentet. Del det justerte løpet med to for å få den faktiske lengden på hvert løp (den lengste av de to sidene som utgjør den rette vinkelen på trekanten laget av hver sperre). På konstruksjonskalkulatoren kan du trykke på "Kjør" -knappen for å programmere dette tallet for ytterligere beregninger.
- Deretter skriver du inn takets stigning, som du allerede burde ha beregnet for designet ditt. Når du legger inn denne informasjonen, vil kalkulatoren spytte ut all informasjonen du trenger: lengden på de diagonale segmentene, den indre målingen av stigningskuttene, etc.
Trinn 5. Bestem hvor mange sperrer du trenger til taket
For de fleste bærende krav vil det være nødvendig å plassere takstol hver annen fot langs veggene. Avhengig av hvor bredt huset er, kan du dele den totale lengden i fot med to for å avgjøre hvor mange takstoler som skal til. Mer komplekse takkonstruksjoner må ta hensyn til dette tilsvarende.
Trinn 6. Vurder å bestille prefabrikkerte takstoler med riktige spesifikasjoner
De fleste boligbyggere som prøver å ramme inn et tak selv, trekker ut selve konstruksjonen av sperrene ved å levere de nødvendige målingene og få dem levert, eller ved å levere den arkitektoniske designplanen og få takstolene passende. Bærespesifikasjoner vil variere fra design til design, noe som gjør det til en komplisert jobb for DIY-helgeren. Du vil fortsatt kunne heve taket selv, hvis du vil, og spare penger på arbeidskraft. Hvis du vil ta på deg designet og konstruksjonen av sperresegmentene, skisserer neste avsnitt de nødvendige kuttene og konstruksjonen.
Hvis du leier ut byggingen av huset ditt, hjelper bestilling av prefabrikkerte takstoler også med å holde kostnadene nede og materialavfall til et minimum. Du trenger ikke betale for tiden for arbeiderne som konstruerte bindingsverkene, så vel som materialene som går inn i den. I dag er det nesten universelt å kjøpe ferdiglagde takstoler
Del 2 av 4: Skjæring av sperrene
Trinn 1. Kjøp mer tømmer enn du trenger
Generelt er tett mykt tre som gul furu eller gran foretrukket fremfor gran eller lodgepole, for å ta hensyn til den nødvendige støtten. Du trenger mye av det. Etter at du har gjort målingen beskrevet ovenfor, bør du kunne beregne den grove mengden tømmer du trenger for prosjektet, og bestille nok til å ta hensyn til avfall og feil.
- For å holde vekten lett, er 2 x 4 tommer (5 cm x 10 cm) nominelle brett egnet, så lenge avstivningen og medlemsforbindelsene du har beregnet er nøyaktige. For større tak eller mer kompliserte konstruksjoner kan tettere tømmer være nødvendig.
- Selv om det vil koste mer, er det helt avgjørende å få rettkornede plater av høy kvalitet som er veldig tette, godt krydret og rette som piler. Hvis du bygger et tak for et hjem, må tømmeret være på topp. Unngå splitting, knuter og barkede kanter når du velger tømmer.
Trinn 2. Mål og kutt hver akkord i størrelse
Uten å bekymre deg for å merke setekuttene, kan du kutte hver akkord som går inn i sperren til en brukbar størrelse, om nødvendig, ved å la minst en fot (helst to) ekstra lengde i hver ende. Sett opp tømmeret ditt på saghester og mål ut de enkelte delene av sperre, hold dem i separate hauger, som ved like. Du kan bruke en sirkelsag for å gjøre kuttene. Møbelbjelken og bunnakkordene kan vanligvis kuttes i størrelse.
- Når du skjærer ryggen (midtplaten som forbinder begge sider av fagverket), må du måle høyden over platen (HAP) og merke den på ryggen. Når du måler mønet, er det viktig at du tar høyde for treets bredde fra de diagonale akkordene på taket.
- Hvis tømmeret du kjøpte allerede er mer eller mindre kuttet i størrelse, trenger du ikke bekymre deg for å trimme det. Start med å gjøre setekuttene slik at de passer sammen og trim dem etter behov.
Trinn 3. Mål ut hvert loddkutt
Loddkutt er de vinklede snittene som er gjort på tonehøyden på hver diagonale akkord i fagverket. Vinkelen på kuttene på sperrehøyden vil avhenge av stigningen du har beregnet. For å måle kuttene dine trenger du en blyant, en rammekant og bevegelige trappemålere for å gjøre nøyaktige kutt.
- Angi stigningen på taket du beregnet ovenfor (vi bruker 7/12 som referanse hele tiden) på rammen. På kvadratets kropp (den lengre siden) skriver du inn 12, og skriver inn 7 på "tungen" (den kortere siden av firkanten) ved å stille opp trappemålerne på det tilsvarende punktet på torget.
- Sett ruten opp med tonehøyden på akkordet og merk linjen med en blyant. Noen snekkere liker å gjøre dette snittet før de går videre til å gjøre setekuttene, fordi det gir brettet en fin kant å gripe målebåndet på. Andre snekkere foretrekker å gjøre alle målingene samtidig og alle kuttene samtidig. Det er opp til din personlige preferanse.
Trinn 4. Mål setekuttene
Setekutt gjøres på enden av de diagonale rafterakkordene der de "setter" seg på veggen. Hvis du jobber fra bunnen av, må setekutt gjøres for å passe de enkelte løpene på vegghettene, slik at det blir litt lengde på enden for å strekke seg forbi veggen og skape et overheng.
- Start med å markere loddlinjen, den horisontale linjen som markerer hvor veggen møter taket. Du bør kunne beregne dette raskt på snekkerens kalkulator.
- Rett ut torget med loddlinjen, roter den deretter 180 grader, juster torget på den andre siden av brettet, og la igjen minst 1,5 eller 2 tommer avstivning for den øvre kanten over setekuttet, og minst 4 tommer av bredde for støtten på toppklippet.
- Mens du holder på, måler noen snekkere gjerne takbjelkeoverhenget, siden du har firkanten på den enden av brettet. Avhengig av design, vil det vanligvis innebære å gjøre to kutt for å firkantet enden av brettet, slik at det vanligvis er omtrent 6 tommer overheng utover setekuttet.
Trinn 5. Mål avstivningsleddene dine deretter
Avhengig av utformingen av takstolene du lager, vil det være nødvendig med et antall avstivende ledd. Et superbasert A-rammetak vil kreve alt mellom 4 og 8, avhengig av størrelsen på sperrene, med loddkutt som er nødvendig for hver vinkel i selen.
Svært enkle takstoler arbeider etter et tredjedelsprinsipp. Du kan dele lengden på hele bunnløpet med tre, og deretter måle avstanden på tvers av løpet for å bestemme hvor bukseselen må gå. Du kan markere midtpunktet og deretter skrive ned kuttene langs hvert avstivningsbrett, avhengig av lengden. Igjen, dette er en veldig grunnleggende metode for avstivning av et enkelt fagverk. mer komplekse takstoler vil kreve mer komplekse avstivningsberegninger
Trinn 6. Gjør kuttene dine
Etter at du har målt de nødvendige kuttene for de enkelte segmentene, gjør du kutt på en sirkelsag eller en bordsag for de mest nøyaktige kuttene. Rengjør endene med slipepapir, og du er klar til å montere sperreleddene.
Igjen foretrekker noen snekkere å lage individuelle akkorder om gangen, eller arbeide fra rafter til rafter, lage komplette og gå videre til neste. Det er opp til dine personlige preferanser og arbeidsflyt
Trinn 7. Monter og sett hver sperre
Spik elementene i de enkelte fagverkene sammen med negler som er lange nok til å sikre begge trepartiene og korte nok til at de ikke stikker ut på den andre siden. Bruk metallstivere i hvert kryss for å sikre leddene. Gussets eller fagverkplater laget spesielt for sammenføyning av sperrer er også tilgjengelige for å forsterke sperrene.
Det er en god idé å stable takbjelker oppå hverandre på en presenning for å holde dem jevne og ute av veien. Denne prosessen vil sannsynligvis ta et par dager, i det minste, noe som gjør det viktig at du tar vare på sperrene dine i mellomtiden, spesielt under våte forhold
Del 3 av 4: Raising the Rafters
Trinn 1. Løft ryggbrettet på plass og fest det og fest det om nødvendig
Før du løfter opp sperrene og begynner å installere dem på veggene, er det viktig å montere ryggbrettet på plass over bredden på veggene for å hvile midtpunktet på hvert fagverk på. Dette er ganske enkelt en lang tømmerenhet som vil avstive hver sperre i midten. Du må kanskje også spenne den under. Det kan også være viktig å installere tilleggsplater langs veggene for å gi en ekstra overflate for å feste takstolene.
Trinn 2. Mål og merk lokkplater for hver sperre
Generelt må en takbjelke plasseres hver to fot, i det minste for maksimal bærende støtte og sikkerhet. Hettplater er små metallstivere som vil feste takstolene til veggene. Hvis du har kuttet sete, trenger du kanskje ikke å bruke caps, men det er alltid lurt å bruke dem. Fest dem på plass i henhold til målingene dine.
Trinn 3. Hvil hver sperre opp ned på veggplatene, og sving opp på plass
Når du er klar til å plassere en sperre, fest hver ende opp ned på veggen, bruk minst tre eller fire hjelpere for å støtte vekten på stiger. Sving hver sperre på plass ved å feste et tau til banen og trekke den opp fra bakken, svinge bort fra sperrene du allerede har satt opp. Dette er en delikat prosess, og krever hjelp fra flere andre mennesker for å forhandle frem den riktig.
Trinn 4. Sett og avstiv hver sperre
Spik løpebjelkene inn i lokkplatene, sjekk plasseringen med et snekkernivå. Avhengig av størrelsen på taket du lager, kan bunnstøtter være nødvendige, spesielt for større eller kommersielle byggeprosjekter. Når du har noen takstoler på plass, spikrer du endestøttene over den andre gavlstammen langs toppen, og fester den til de andre fagverkene. Dette vil bidra til å holde alt nivå og lodd.
Trinn 5. Plumb ut sperrene om nødvendig og installer sub-fascia boards
Sub-fascia-plater brukes til å koble veggen til enden av hver sperre. Selv om det ikke er strengt nødvendig, vil mange snekkere bruke disse til estetiske formål og ekstra støtte.
Med et snekkernivå tegner du en nivålinje til bunnen av den første sperrehalen, og justerer etter at halen treffer enden av overhenget. Sett et merke der, gjør den samme målingen på den siste sperrehalen, og tegne en rett linje som forbinder de to punktene, merk bunnen av alle sperrehaler, trim dem med en sirkelsag, hvis du ikke gjorde dette da du opprinnelig klippet sperrene. Klipp og spik subfascias kryssfiner til sperrene, og strekk det som er nødvendig i endene for å gjøre opp for overhenget
Trinn 6. Monter takmantelen
Etter at du har avstivet og installert alle sperrene, er du klar til å begynne å installere et lag med takmantel - i utgangspunktet bare kryssfiner, som værstriping og helvetesild vil bli installert over - spikre det på utsiden av sperrene tilsvarende. Avhengig av takets form, vil mengden og formen på mantelen variere.
Start mantelen langs bunnen av fagverkene, sett de første brikkene i hver ende, og flytt deretter til en annen side slik at sømmene blir forskjøvet og taket blir sterkt
Del 4 av 4: {{#questionmethod: {{{1}}}}} Hvor lenge varer et tak?
{{#watchvideo: Reroof-Your-House}}
Tips
- Hvis du klipper dine egne takstoler, må du inkludere loddskjæringer, der fagverkene møter åsbrettet og loddhakk, der fagverkene kommer i kontakt med veggene.
- Ikke fjern noen av selene før strukturen er fullført.
- Ryggbrettet bør være større i bredden enn sperrene, slik at det kan bære vekten.
- For prosjekter i full størrelse, for eksempel taket på et hjemmetilbygg, må du kanskje leie industrikjøretøy for å heise sperrene på plass.
- Uten anleggskjøretøyer kan prosessen med å løfte sperrene kreve flere personer, og muligens noen midlertidige utvendige trapper.
- Sørg alltid for å skaffe deg de riktige byggetillatelsene.
- Når du bestemmer utformingen av et tak, kan du finne det nyttig å bygge en modell i liten skala av strukturen.
